Autor: yogafernandomx

  • Hace cuanto no vuelan un cometa?

    Pedro, Elena, el nuevo Sama-Behrens. Que buenas noticias! Muchas felicidades!!!
    Escribo esto en un cuaderno mientras el sol se levanta sobre el Ganges, mi primera platica del dia fue con un ninyo que me pregunta: Que diablos haces? Mientras practicaba ejercicios de respiracion.
    Poco tiempo despues baje al ghat a tomar un te en el estanquillo llamado Boat Chai operado completamente por ninyos, tomo un te de limon con gengibre que me cuesta dos rupias.
    Todos estos ninyos parecen felices jugando con perros, cricket y muchos de ellos volando cometas.
    Volar papalotes es una de las actividades mas comunes de Varanasi. Por la tarde los cielos se plagan de sencillos papalotes de papel.
    Hace cuanto tiempo no vuelan un cometa?
    Para celebrar y enviar buenas vibras me voy por uno.
    Varanasi, 26 de noviembre del 2003. 3 PM.

  • El Ganges en Haridwar

    Me acaban de preguntar de donde soy. Esto no tiene nada de extranyo. Por el contrario, respondo esta pregunta diariamente unas tres veces. Sin embargo ahora mi respuesta fue contestada con un halago. Al que pregunto le llamo la atencion como hablo y mi cara feliz.

    Ciertamente, al parecer Varanasi me ha cautivado mientras los fuegos artificiales que anuncian el fin del Ramadan (mes sagrado del ayuno musulman, por cierto para aquellos interesados al hacer clic podrna leer un buen texto afin de Juan Goytisolo) truenan en el cielo y cientos de ofrendas luminosas siguen la corriente ganga hacia el noreste.

    Acabo de presenciar la Ganga Arati, la ofrenda diaria al Ganges en el Ghat principal de Varanasi. Esto me lleva a platicarles otra Ganga Arati de la cual no he hablado.

    Hace unas tres semanas hice una excursion desde Rishikesh hacia Haridwar, ubicado a unos 22 Km de distancia. Asi despues de lavar ropa y desayunar un omelette sin huevo me volvi a trepar a un vehiculo motorizado, despues de una dichosa semana de andar exclusivamente a pie. Al medio dia ya estaba caminando un tanto aturdido por el ruidoso pueblo grande de Haridwar. Subi al templo Mansa Devi ubicado en una inaccesible colina, a la cual, sin teleferico quiza solo los dioses podrian llegar. Lo mejor fue el viaje en teleferico. “Estos templos cada vez me entusiasman menos aunque les entienda un poquito mas gracias a la lectura del Ramayan — poema epico escrito por Valmiki unos mil anyos antes del nacimiento de Cristo” Escribi ese mismo dia.

    Completamente aturdido baje de nuevo a las calles y me dirigi a los escalones de dios Hari Ki Pairi que es el sitio donde el Ganges abandona por completo las ultimas colinas escurridizas del Himalaya. Lo cual hace que esta caudalosa porcion del rio sea visita obligada para los Hindues, al menos una vez en su vida. A las 15 horas ya se estaban preparando las ofrendas. Mujeres envueltas con hermosos saris empapados, colocan sobre el suelo de los escalones: fruta, incienso, canya de azucar, hojas de platano…En fin era algo que ameritaba ver unas horas despues. Mientras tanto, comi en un restaurante con 66 anyos de tradicion, al entrar a este pletorico sitio, todos voltearon a verme indiferentes. El Thali era muy bueno. Camine por el bazar y antes de las 17 horas ya estaba de nuevo en los escalones de dios. Nunca me imagine que una hora despues fuera a haber tanta gente. Decidi sentarme atras de una gran familia y otra enorme familia, tambores en mano, hizo lo mismo unos segundos despues. Antes de las seis sufria falta de oxigeno; una especie de claustrofobia y no entendia porque pero los tambores que retumbaban literalmente en mi espalda no aliviaban la situacion.

    Afortunadamente, la ceremonia lo exigia y nos pusimos de pie. Las ofrendas de enfrente eran bien llameantes. Otras pequenyas atoradas en remolinos parecian querer volver a los Himalayas. “Si una piedra rueda hacia arriba por que no una ofrenda nadara contracorriente” pense alucinado. Poco a poco busque otro angulo para darme cuenta que no habia para donde moverse. La ceremonia termino y entonces pude alcanzar una escalera y desde ahi vi el panorama. Parecia la salida de un partido de futbol. Decenas de miles de personas.

    Unas horas despues cruce Ram Jhula (el puente de Rama) llegue al ashram y termine de leer el Ramayana. Rama, una de las reincarnaciones de Vishnu, volvia triunfante acompanyado de su amada Sita y de su valeroso carnal Laxhman despues de un combatiente exilio de catorce anyos, del cual los dioses resultan vencedores sobre el demonio con la ayuda del todopoderoso Hanuman entre otros animales y personajes ahora adorados.

  • Un peculiar olor

    Queria seguir escribiendo sobre Rishikesh antes de hablar de Varanasi pero el presente hoy se impone intensamente.

    Caminando tranquilamente por los ghats a la orilla del Varanasi, de repente me encontre en Manikaranika Ghat, el principal ghat de incineracion. Sin esperarlo, planearlo, ni hacerme a la idea de ver esta imagen el dia de hoy me encontre en un balcon con un panorama que trato describir.

    Los hindus creen que morirse en Varanasi asegura la liberacion del alma, evitar las reencarnaciones y asi, me parece, escapar del veredicto karmico. La ciudad se localiza en el unico punto en el que el curso del rio Ganges torna hacia el norte antes de continuar su curso hacia el sureste. Metafisicamente hablando, este giro da la posibilidad al ser humano de no seguir hacia el sur, sitio de Yama, dios de la muerte, hacia donde generalmente nos dirigimos. Bueno esto es lo que mas o menos he entendido. Como sea lo menos importante son las razones. Especialmente cuando tradiciones y creencias se habla. Aqui se respira antiguo y no es el peculiar olor.

    Unos 150-200 cuerpos son cremados diariamente en este sitio. A las dos de la tarde de hoy habia unas 20 piras funerarias. Cada cuerpo utiliza unos 200 kilos de madera y tarda tres horas en quemarse. Una vez incinerados se recogen las cenizas y los huesos restantes se esparcen al Ganges. Sin embargo, no solamente son quemados aqui los muertos en Varanasi. Cadaveres son traidos desde tan lejos como Mumbai. Sin embargo, muchos procuran venir a esta ciudad a morirse. El piso superior desde el cual escucho estas estadisticas se encuentra en uno de los cinco hospicios que hay aqui para esperar a la muerte. En cada uno, hay unos 300 ancianos expectantes al mantra susurrante de Shiva que asegure su pasaje al otro lado.

    Una vez atendidos estos datos frios, vi muy facilmente bajo el humo ligero las pantorillas y los pies pintados de rojo de una mujer bengali separados del resto del cuerpo completamente incinerado. Como se que es mujer y bengali si solamente veo un par aislado de extremidades inferiores? Me lo dice un hindu que «hace buen karma» trabajando en el sitio. Los pies pintados de rojo indican que el esposo aun vive. De hecho esta a un lado y empieza a esparcir algunas cenizas, se acaba de rasurar por completo la cabeza. La postura boca abajo es la que los bengalies adoptan.

    Acaban de llegar otros tres cuerpos (dos cubiertos de tela dorada son de gente mayor, otro vestido de blanco es de un joven) son sumergidos en el Ganges antes de ser colocados en la pira funeraria. Decido irme en el momento en el que prenden fuego al joven.

    La imagen de los pies revolotea en mi cabeza… la apaciguo escuchando la novena sinfonia de Beethoven y escribiendo esto. Se que es un imagen perene.

  • Estampas de Rishikesh

    Cuando uno se aprende el nombre del perro del restaurante vecino a donde uno habita es senyal de que uno ha pasado un buen tiempo en un lugar…

    La verdad es una delicia sentarse a comer en un restaurante donde el cocinero te saluda al llegar, donde sabes que estaras acompanyado antes de que traigan el Thali. Caminar y saludar al que vende la fruta, al que te surte el agua y los panes de manzana mmmmm, a la mujer de ojos grandes que amamanta a su hija entre las patas de las vacas, al instructor de yoga a bordo de su moto, al senyor del restaurante al que solamente fuiste una vez, al adolescente presuroso en bicicleta….»namaste!…namasteeeeeeee… se fue… ahora mientras estas distraido la vaca acecha la bolsa de tu fruta, dirige un astado testaraso y la libro, salgo librado…ole! «Nunca hay que ver directamente a los ojos de una vaca» me dijo ayer otro irani que defiende a Marcos en Brasil y enciende bibis (hojas de tabaco enrolladas y amarradas con un hilo que forman un delicado y barato cigarrillo) mientras tomamos chai.

    Recorrer la misma calle nuevamente es tan placentero como doblar la esquina por primera vez. Los placeres de viajar.

    Definitivamente, el invierno llego. En las inmediatas montanyas de los Himalaya empieza a caer nieve entonces aqui en Rishikesh llueve. El sol ahora no responde a los saludos. Aunque ha habido otras, que mejor senyal para cambiar de rumbo?
    He estado ya casi cuatro semanas por este tranquilo pueblo. Manyana a esta hora estare tomando el tren que me lleve, 20 horas de por medio, a Varanasi.
    Mientras tanto hay aun que contar de Rishikesh, ya lo ire vaciando en estampas rishikesianas.

    Unos calcetines
    Hace unas horas, antes de la puesta de sol, mientras tomaba fotos, un viejo baba sentado frente al Ganges me hizo senyalo sus piernas y la calle principal. Pensando en que queria que lo ayudara a subir las escaleras por su avanzada edad y su jorobada espalda, hice lo propio, sin embargo, al llegar a la calle me tomo de la mano y me sorprendio llevandome presurosamente a una tienda donde pregunte a los vendedores que era lo que queria el senyor.
    «Unos calcetines» fue la respuesta. Su sonrisa sin dientes fue mucho mejor que disfrutar la bonita puesta de sol cuando volvimos a su morada a la entonces ya fria orilla del Ganga. El sol, hay que decir salio hoy por la tarde, mi ultimo dia completo en Rishikesh.

    Rock Garden Restaurante
    «Karko Tawa Place» era un monticulo de cuatro piedras pintadas cuando llegue. Casi diariamente Ganesh (el nombre del dios con forma de elefante) me muestra los avances del enigmatico Karko Tawa que ahora es vecino de un templo dedicado a shiva con lingam (falo sagrado), campana y luz constante. Estos rincones rodean al restaurante originalmente llamado Cyber Deluxe Cafe. Afortunadamente, el nombre cambiara a Rock Garden. Llegar ahi es un poco como llegar a casa. Todos, bueno los tres que ahi trabajan, salen a saludar afectuosamente. Uno de los tres, es Ganesh el duenyo que muchas veces comparte con chai en mano una platica. Claro, esto siempre y cuando no este abocado a pintar minuciosamente las piedras con las que decora su restaurante de buena comida. El otro dia me platicaba lo que paga de renta por el espacio, con unos 60 metros de largo ubicado a la orilla del Ganga. $125 rupias (U$3) al dia. Lo mismo que pagaba cuando me quedaba en el cuarto caro del ashram. Suena a una ganga a la orilla del Ganga. Sin embargo, ahora que empieza a bajar el turismo en el sitio. Quiza no sea tan barato. El restaurante se ubica a unos pasos del ashram. Ahi se pueden encontrar algunos libros en espanyol donados por su servilleta.

    Breve nota desde Varanasi: Recorri la misma calle ayer por la noche pero ahora con la mochila en la espalda. Despues de 21 horas en tren acabo de desdoblar muchas esquinas en Varanasi buscando hotel. Averiguemos ahora el nombre de los nuevos perros. Mientras tanto ya ire vaciando mas estampas rishikesianas. La despedida ayer fue entranyable. Casi todos con los que convivi en el ashram coincidieron en el momento en el que releve mi cuarto (con el tanque de agua «arreglado») a una amiga coreana. «Sigue el camino del yoga» «No voltees la mirada».
    Hasta pronto Zolly, Francoise, Farit, Caterina, Pierre, Isis…

  • Ashram

    Acabo de incendiar por accidente el tanque de agua del squat toilet de mi cuarto. Esa parte del banyo no tiene foco y me habia manejado perfectamente con velas hasta que hoy, segun yo la habia soplado, pero aqui las velas son como esas velitas magicas de pastel de cumpleanyos. Total. Sali a un concierto que hubo en el ashram y cuando volvi y busque de nuevo la vela sobre el tanque del agua Ups!!! este se habia derretido por completo. Bueno sin duda tuve suerte que el incendio no se propago. Ahora tendre que hacer una investigacion de cuanto cuestan estos tanques para que a la hora de confesar mi piromaniatica hazanya en el «inodoro» no se quieran pasar de lanzas con el precio que tendre que pagar. Me cachis! Me pregunto, estare de plano muy flatulento? Habra sido un gas la verdadera causa del incendio? Las lentejas aqui son potentes y…diarias… «Total, volteo y no hay nadie» (Kerlato dixit).

    Ustedes disculparan por iniciar tan escatologicamente este mensaje que pretende describir el assram, perdon ashram donde me estoy quedando. Pero razon tiene Kerly en el desparpajo de esta bitacora. Me encanta que asi sea como tambien me honra enormemente que el viaje sea un sitio de encuentro de amigos.

    Una piedra flotante en un pequenyo tanque (Nota: Ya termino la escatologia, esto que escribo es puro) da la bienvenida al Ved Niketam Ashram. La neta nunca he visto si realmente la piedra flota pero la intencion milagrosa llamo mi atencion cuando entre por primera vez a este bunker enrejado pintado de amarillo y anaranjado.

    Una vez traspasada la recepcion y el edificio de dos pisos que da al Rio Ganges, un enorme jardin se extiende. Alrededor de esta planicie donde un simpatico becerro suelte saltar como cabra y correr como perro se despliegan unos cuarenta cuartos. En medio del jardin una enorme sala sirve diariamente como salon de instruccion de yoga y quincenalmente como auditorio para conciertos. Ademas hay un pequenyo pabellon donde se puede practicar individualmente yoga o exclusivamente meditacion. Hacerlo por la manyana es un placer ya que el sol que se asoma a las ocho de la manyana sobre las montanyas responde calurosamente el Suryanamaskara (Surya-Sol; Namaskara-Saludo) con el que personalmente inicio sesion.

    Sin duda esta practica es la que hace tan popular a este ashram entre viajeros. Conseguir uno de los cuarenta cuartos que estan alrededor del jardin requiere paciencia y suerte. Farit, el iranie que tambien es instructor de yoga, ha vivido aqui unos seis meses, escalonados en tres ocasiones. De hecho, hoy me contaba que ha estado tres veces en India y siempre se queda aqui. Simplemente, no conoce otra region y no parece interesarle.

    La libertad que propicia es lo interesante de este ashram, hace que mucha gente acuda repetidamente a perfeccionar su practica y compartir sus experiencias. Asi es que a las ocho de la manyana, el pabellon y alrededores se empiezan a llenar con gente practicando Yoga, Meditacion, Qi Gong. Al finalizar, a eso de las diez u once de la manyana solemos compartir fruta, te y otros alimentos para desayunar. Luego uno se encuentra platicando durante varias horas de alimentacion, asanas (posturas), libros, ejercicios de respiracion (pranayama) asi como, afortunadamente, tambien de otros temas mas mundanos.
    Por la tarde algunos se reunen para hacer practicas conjuntas de yoga. Asi ahora hemos estado yendo algunos al «ashram de los beatles», como le dicen aqui a las ruinas del ashram del guru Mahareshi del cual ya les platique, a hacer Shivananda Yoga frente a la puesta de sol guiados por Zolly, el yogislavo.

    Este contacto con la gente y el intercambio directo de experiencias es lo que llamo mi atencion y por lo cual me he quedado aqui tanto tiempo.

    Ciertamente, es un ashram, mmm, bastante turistico, podriamos decir. De hecho es mas como una casa de huespedes disfrazada de ashram. Muchos ashrams tienen establecidos un estricto programa de actividades a los que te tienes que someter. En este las reglas se limitan a:
    -No llegar despues de las 10 de la noche
    -No comer huevos!!! (estamos en pueblo vegetariano). Aunque anteayer Farit el irani me compartio uno de los blanquillos que introduce a escondidas y cae bien la proteina animal. Me cae que anima!!! Bueno volviendo a las reglas tambien esta prohibido pasearse desnudo o semidesnudo por el ashram, hacer el amor, fumar e ingerir otros toxicos asi como tocar instrumentos musicales, regla que afortunadamente fue melodicamente violada por una violinista hace unos diez dias. Me imagino que tambien estara prohibido incendiar los escusados.

    Claro que hay un guru en este ashram, tiene 99 anyos y todo el dia anda con telefono celular en mano. Esta haciendo un negociazo. La verdad aunque se protega con una sombrilla amarilla en el escenario de los conciertos no me ha inspirado hablar con el. Quiza luego lo pueda hacer por telefono.

    Como sea, este ashram es un lugar especial para quedarse y lo he disfrutado. Ademas los conciertos suelen ser buenos.

  • Florece

    No hay nada como recibir el invierno con una noticia tan grata. Gracias Pablo!
    En el primer dia de este viaje el cuadro de Van Gogh llamado «Almond Blossom» llamo mi atencion en Amsterdam. Luego lei que el oleo fue pintado en 1890, cuando Van Gogh recibio la noticia del nacimiento del hijo de de su hermano Theo. La imagen, espero ya la hayan recibido tanto los papas de Pedro como los de Elena. Tambien lei que la almendra, florece temprano en las regiones del sur de Francia, anunciando la primavera en febrero.

    Enhorabuena Bernardo y Vanesa!!! Que padre experiencia disfruten cada minuto que el tiempo vuela. Me la trato de imaginar, mandenme una foto, si esta al lado de Pedro, mejor.

    Pues en efecto, parece que el invierno se acerca por estos rumbos. Mas moscas se meten a las tiendas. A las seis esta oscuro. Las calles se ven mas vacias de turistas que se dirigen a las playas del sur. Y ayer amanecio muy nublado. Sera el invierno? El periodico decia que habria mucha actividad solar.

    Lo que sea, los suenyos siguen en apogeo. Casualmente escucho a Cerati y dice:

    Si un amor cayo del cielo no pregunto mas. En mis suenyos nunca pierdo la oportunidad, aunque a veces se equivoquen no confundo mas, voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel.

    Bueno en gozo celebratorio recuerdo lo mucho que a Bernardo le gustaba Soda Stereo.

    …No me hablen de esperanzas vagas percibo realidad.
    Cosas imposibles quiero hacer…

  • Suenyos febriles, chakras y libros

    [El final de este mensaje ha sido modificado sustancialmente unas horas despues de ser publicado por primera vez]

    El dia sin yoga fue hoy jueves 13 de noviembre. Ayer despues de caminar diez horas, tuve que hacer algunas posturas para aflojar las piernas. Sin embargo, tanto sol o tanto aire puro –una sobreoxigenacion quiza, tal como sugirio Farit– tambien aflojaron mi sistema digestivo y alucinaciones. Despues de una larga noche con suenos febriles, iniciar mi acostumbrada practica fue imposible. Unas frutas y te sirvieron para comenzar el dia. Afortunadamente, mi vecino de cuarto Francoise es acupunturista y practica Shiatsu, asi que una sesion con el y reposo total me han repuesto.

    Como sea, hoy algo pasa en el ambiente por aca. Quiza sea la post-alineacion de los planetas a la que se refiere Antia pero muchos en el ashram estabamos bajos de energia. Personalmente, espero que sea a que en plena cumbre de la caminata del dia de ayer le envie mis mejores vibras y energia a Bernardo y Vanessa para el nacimiento de Elena. Felicidades!!! Ya le llevare una daga para que juegue.

    Anoche pensando en el reciente comentario de Antia en ton al cuarto chakra (que es en el cual se integra espiritualidad y mundo material y en el cual lo que me gusta es que coincide con la posiblidad de comunicar)… recorde una cita que lei hace unas semanas, la cual ahora rescato:

    Jung cuando comenta el Libro Tibetano de los Muertos dice «Este pueblo esta tan adelantado al nuestro que nosotros apenas si hemos llegado al tercer chakra…debemos avanzar lentamente en esto y no hacernos la idea de que comprendemos todas esas cosas, porque no hemos tenido los sistemas de experiencia necesarios para interpretarlas»

    Joseph Campbell, Los Mitos en el tiempo pag. 137

    Por cierto a aquellos interesados en el tema este libro de Campbell contiene buenos ensayos para vislumbrar un poco mas claro estos etereos temas y conceptos.

    Otro libro que me han recomendado es El Libro Tibetano de los Muertos escrito por un monje tibetano el cual creo se llama Rinpoche Sogyal.

    Pero por lo pronto el que estoy a punto de ir a comprar, porque afortunadamente los libros que traje de Mexico se me andan acabando, es Karma Cola de Gita Mehta con una vision sarcastica de los occidentales que vienen — o venimos kimozabi— buscando la sabiduria de Oriente. Aunque en una de esas, al llegar a la libreria –por aqui hay muchas– mejor tome River Sutra novela del mismo autor aprovechando que estoy a la orilla del Ganga y mi lectura diurna son los Yoga Sutras de Patanjali. Hablando de libros, el que esta bueno tambien es Oriente-Occidente de Salman Rushdie, del cual estoy exprimiendo el ultimo cuento.

    De todo esto da tiempo cuando uno esta atorado en el tercer chakra. Lastima que sea dificil leer en el squat toilet.

  • Un dia sin yoga

    Llevo ya un buen tiempo por esta tranquila ciudad y poco les he contado de mis dias. Asi que empecemos por el presente. Acabo de cenar con una coreana, el serbio Zolly y el belga Pierre. Al atardecer, Zolly, que es un muy buen instructor de yoga, nos dio una clase a Mario, el austriaco, a la coreana e Isis, una guapa espanyola. La sesion fue en el techo de las ruinas del ashram al que venian los Beatles, del cual ya les platique. Previamente estuve todo el dia en el ashram, donde me estoy hospedando, platicando, practicando yoga, hablando de yoga y comiendo fruta –y un huevo de contrabando ssshhhh. La concurrencia es interesante. Mis vecinos son Farit, un iranie-con pasaporte, Francoise, un instructor de yoga frances y, desde hoy, Pierre, un belga que habla espanyol muy buena onda. Manyana voy con todos ellos y Zolly a hacer una larga caminata por las montanyas vecinas y descansar un dia de yoga.

    Hablaba de Sikhs, ayer tome una sesion de yoga con Surinder, un maestro Sikh. Un tipazo el cual se acaba de sentar junto a mi. Very Nice, parece ser su frase preferida.

    Bueno pero hete aqui que mi ashram lo cerraran en 20 minutos. Asi que manyana seguire estas estampas de Rishikesh y modificare este mensaje.

    Un abrazo

    Fernando.

  • El acecho de la daga

    Bernardo, un amigo de toda la vida, me compartia hace unos meses, en una platica de madrugada, su preocupacion de que regresara de la India con la daga al cinto.

    La daga (simboliza poder y dignidad) es uno de los cinco emblemas de los sikhs. Ademas de la barba, el turbante, los pantalones sueltos (simbolo de modestia) y la pulsera de acero.

    La religion sikh, fundada hace unos quinientos anyos, combina elementos dehindues y muslmanes. Rechaza el sistema de castas, la supersticion de la adoracion hindu a sus idolos, asi como la intolerancia musulmana. De hecho, por lo que pude leer, en teoria suena como una religion muy establecida en el presente y ocupada por el bien hacia los hombres.

    Sirva esta muy incompleta descripcion del sikhismo para decir que los sikhs son muy amables y por lo menos a todos los que trate completamente confiables y honestos. Olvidemonos de lo amenazantes que se ven al volante de los rickshwas y taxis en Delhi. Salman Rushdie dice que son la espina dorsal del servicio de taxis en la capital india. Pero tambien son vengativos, si no preguntenle a Indhira Gandhi, asesinada por su guardaespaldas sikh despues de que metio tanques en Amritsar en represalia a intentos de crear un estado independiente sikh. Bueno pero es otra historia y afortunadamente ningun sikh se vengo conmigo. Por el contrario las experiencias vividas con sikhs y la lectura de algunos preceptos del sikhismo (Por ejemplo: The aim of life, according the Sikh Gurus, is not to get salvation or a heavenly abode called paradise, but to develop the best in man which is God») me hicieron pensar que esta religion de la daga es una de las mas congruentes de las que me he asomado.

    Toda esta historia la elabore para decirle a Bernardo que estaba por comprar una daga. Pero dos cosas: A Bernardo, a punto de ser padre por primera vez, le valdra un comino mi compra de la daga. La segunda es que las religione$ siguen sin entusiasmarme.

    Sin embargo, no he pasado tanto tiempo en templo alguno como en el templo dorado ubicado en Amritsar; El templo sagrado de los sikhs. Ubicado a escasos 14Km de la frontera con Pakistan, llegue a Amristar procedente de Chandigarh. El motivo principal de venir a esta otra frontera era visitar el templo ubicado enmedio del tanque de nectar (significado de Amritsar).

    Una vez descalzo, con los pies lavados y con la cabeza cubierta, entre al complejo del templo. Desde el primer momento la devocion de los sikhs fue imponenete. Apenas vislumbran el templo se arrodilan para besar el suelo y rezar. Se meten a banyar al tanque de nectar, beben el «nectar». Himnos del libro sagrado son cantados y acompanyados por el sonido de instrumentos tocados en vivo, constantemente desde las 4 de la manyana y hasta las 10 de la noche. La atmosfera es tan especial que basta decir que cuando me di cuenta que tenia mucha hambre llevaba ya casi 5 horas en el complejo del templo, el cual incluye areas comunitarias, museo, hostales. Fue entonces momento de ir a la Guru Ka Langar, una cocina comunitaria que sirve gratuitamnete durante 24 horas unas 50 mil porciones de lentejas y chapatis (pan) al dia. Cenar ahi despues de los rezos del atardecer fue sin duda muy especial.

    Todavia en la noche, visite el interior del templo dorado donde cientos de personas hacian fila para estar cerca del libro sagrado.

    Al dia siguiente, camine por el bazar de Amritsar, donde venden muchas telas, ahi platique con un comerciante de te en su oficina y visite Jallianwala Bagh el sitio donde, en 1919, fueron ejecutados en seis minutos mas de 300 hindus, musulmanes y sikhs que se manifestaban pacificamente contra los ingleses. Luego volvi al templo dorado, donde me encontre a Natalia, la brasilenya que conoci en Mc Leod y a su amigo aleman el cual llevaba turbante. Llamabamos la atencion. Mas cuando una periodista india vestida con elegante sari y que nos cuestionaba con pupilentes azules nos entrevisto para una cadena de television inglesa. Al final de la entrevista nos rodeaban unos cien sikhs. Decidimos caminar alrededor del tanque y visitamos de nuevo el interior del templo y vimos los reflejos del atardecer sobre el tanque de nectar. Luego cenamos en un muy buen restaurante de comida punjabie.Natalia: Creo nos volveremos a encontrar. Al dia siguiente saldria hacia Rishikesh.

  • Visitantes inesperados

    Una grata noticia para esta bitacora.

    Segun las estadisticas que arroja la herramienta con la que elaboro este blog, el numero de visitantes que llegan a namaskara.blogs.com provenientes de buscadores como google o yahoo en paises latinoamericanos crece dia con dia.

    De hecho me di cuenta que si uno busca en google en espanyol «India e Iluminacion» el primer resultado que aparece es el del mensaje de mi subita iluminacion en Delhi.

    Sirva esta nota para darle la bienvenida a espanyoles, colombianos, argentinos que visitan la pagina de este mexicano en la India, dedicada a amigos.

    A todos aquellos que buscan fotos de changos (Parece ser que es una peticion muy solicitada en los buscadores) prometo tomar mas fotos de monos y subirlas cuando llegue a un destino con una velocidad de Internet menos meditabunda que la de Rishikesh.